5.1 परिचय

कपड़े हमारे चारों ओर हैं। वे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कपड़े आराम और गर्मी देते हैं, रंग और सजावटी शैली लाते हैं, और बनावट जोड़ते हैं। बस एक दिन की गतिविधि के बारे में सोचें और याद करें कि कपड़े आपको कैसे छूते हैं। जब आप अपने बिस्तर से उठते हैं, तो चादरें और तकिये के कवर कपड़े होते हैं। जैसे ही आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं, नहाने के बाद जो तौलिया आप इस्तेमाल करते हैं वह एक नरम और शोषक कपड़ा होता है, और स्कूल की पोशाक जो आप पहनते हैं वह फिर से एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है। स्कूल बैग जिसमें आप किताबें और अन्य सामान ले जाते हैं, वह भी एक कपड़ा है, लेकिन फिर से बनावट में अलग। यह थोड़ा सख्त और खुरदरा लेकिन भार सहने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सकता है। यदि आप अपने घर का निरीक्षण करेंगे तो आपको लगभग सभी जगहों पर कपड़े मिलेंगे, पर्दों से लेकर रसोई के डस्टर, फर्श के पोंछे और दरियों तक। कपड़े अलग-अलग प्रकार, वजन और मोटाई के होते हैं और उनकी पसंद उनके अंतिम उपयोग से संबंधित होती है।

यदि आप हाथ में एक विशिष्ट कपड़ा लेते हैं, और उसे खोलते हैं, तो आप उसमें से धागे जैसी संरचनाएं खींचने में सक्षम हो सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ समकोण पर अंतर्गुंथित हो सकते हैं या आपके ऊनी कार्डिगन या $\mathrm{T}$ शर्ट में अंतर्लूपित हो सकते हैं, या जाल और लेस में गांठदार हो सकते हैं। इन्हें यार्न (सूत) कहा जाता है। यदि आप यार्न को उलझाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत छोटी और बारीक बाल जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी।

चित्र 1: कपड़े से रेशा तक

इन्हें रेशे (फाइबर) कहा जाता है। इस प्रकार रेशे कपड़ों के बुनियादी निर्माण खंड हैं। ये सभी सामग्री - रेशे, यार्न और कपड़े - वस्त्र उत्पाद या बस वस्त्र कहलाते हैं। कपड़ा तैयार होने के बाद उसे आगे की प्रक्रिया के अधीन किया जा सकता है जो उसकी उपस्थिति (सफाई, श्वेतिकरण, रंगाई) में सुधार कर सकती है या उसे अधिक चमकदार बना सकती है या उसकी स्पर्श और अनुभूति गुणों में सुधार कर सकती है या उसकी सेवा क्षमता में सुधार कर सकती है। इसे फिनिशिंग (अंतिम रूप देना) कहा जाता है। आजकल बाजार में कपड़ों की एक बड़ी विविधता उपलब्ध है और प्रत्येक उपयोग के दौरान अलग तरह से व्यवहार करता है। उपयोग और देखभाल एवं रखरखाव में कपड़े का व्यवहार विभिन्न कारकों जैसे रेशे के प्रकार, यार्न, कपड़े और फिनिशिंग पर निर्भर करता है।

गतिविधि 1

घर, दर्जी की दुकान, कपड़े की दुकान या दोस्तों से विभिन्न प्रकार के कपड़े के नमूने एकत्र करें। प्रत्येक कपड़े का नाम बताएं।

5.2 रेशों के गुण

रेशे के गुण अंतिम कपड़े के गुणों में योगदान करते हैं। एक रेशे के वास्तव में महत्वपूर्ण और उपयोगी होने के लिए, यह बड़ी मात्रा में उपलब्ध और किफायती होना चाहिए। सबसे आवश्यक गुण इसकी स्पिननेबिलिटी (कताई योग्यता) है, अर्थात, एक विशेषता जो यार्न और बाद में कपड़े में रूपांतरण की सुविधा के लिए आवश्यक है। यह रेशे की लंबाई, ताकत, लचीलापन और सतह संरचना जैसे गुणों का योग है। उपभोक्ता संतुष्टि के दृष्टिकोण से, रंग, चमक, वजन, नमी और रंग अवशोषण तथा लोच जैसे गुण वांछित हैं। कपड़े की देखभाल और रखरखाव को प्रभावित करने वाले कारक जैसे घर्षण प्रतिरोध, रसायनों, साबुन और डिटर्जेंट का प्रभाव, गर्मी का प्रभाव, और जैविक जीवों के प्रति प्रतिरोध भी उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

5.3 वस्त्र रेशों का वर्गीकरण

वस्त्र रेशों को उनकी उत्पत्ति (प्राकृतिक या मानव निर्मित या विनिर्मित), सामान्य रासायनिक प्रकार (सेल्युलोसिक, प्रोटीन या सिंथेटिक), सामान्य प्रकार (पशु बाल या पशु स्राव) और सामान्य व्यापारिक नाम (पॉलिएस्टर, जैसे टेरीन या डैक्रॉन) के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा, रेशे स्टेपल (छोटी लंबाई) जैसे कपास, या फिलामेंट (लंबी लंबाई) जैसे रेशम, पॉलिएस्टर, आदि हो सकते हैं।

प्राकृतिक रेशे

प्राकृतिक रेशे वे हैं जो प्रकृति में हमें उपलब्ध हैं। प्राकृतिक रेशे चार प्रकार के होते हैं।

(a) सेल्युलोसिक रेशे-

1. बीज रोम-कपास, सेमल (कपोक)

2. बास्ट रेशे-सन (लिनेन), हेम्प (भांग), जूट

3. पत्ती रेशे-अनानास, एगेव (सिसल)

4. नट की भूसी रेशे-नारियल का रेशा (कोयर)

(b) प्रोटीन रेशे

1. पशु बाल-ऊन, विशेष बाल (बकरी, ऊंट), फर

2. पशु स्राव-रेशम

(c) खनिज रेशा: एस्बेस्टस

(d) प्राकृतिक रबर

विनिर्मित रेशे (मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं)

आप में से अधिकांश ने बीजों से चिपके रेशों वाला कपास का फूल, या लंबे बढ़े हुए बालों वाली भेड़ देखी होगी। आप यह भी कल्पना कर सकते हैं कि इनका उपयोग यार्न और कपड़ा उत्पादन के लिए कैसे किया जा सकता है। हालांकि, आपको यह समझना मुश्किल हो सकता है कि विनिर्मित या सिंथेटिक रेशे अस्तित्व में कैसे आए।

पहला विनिर्मित रेशा-रेयॉन-ईस्वी 1895 में व्यावसायिक रूप से उत्पादित किया गया था, जबकि अधिकांश अन्य 20वीं सदी के उत्पाद हैं।

रेशे बनाने की अवधारणा शायद रेशम जैसा रेशा उत्पादित करने की मानवीय इच्छा से उत्पन्न हुई। संभवतः, विचार प्रक्रिया इस तरह की रही होगी: रेशम का कीड़ा, जो मूल रूप से शहतूत के पत्तों को खाता है, उन्हें पचाता है और अपने स्पिनरेट्स (दो छिद्रों) के माध्यम से एक तरल उगलता है, जो जमने पर रेशम फिलामेंट (कोकून) बन जाता है। इस प्रकार यदि एक सेल्युलोस पदार्थ को पचाया जाए तो रेशम जैसा कुछ उत्पादित करना संभव होना चाहिए। इसलिए लंबे समय तक रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क या बस आर्ट सिल्क कहा जाता था।

सबसे पुराने विनिर्मित रेशे एक गैर-रेशेदार सामग्री को रेशेदार रूप में संशोधित करके बनाए गए थे। ये मुख्य रूप से कपास के कचरे या लकड़ी के लुगदी जैसे सेल्युलोसिक पदार्थों से थे। रेशों का दूसरा समूह रसायनों के उपयोग से पूरी तरह से संश्लेषित किया गया था। कच्चा माल जो भी हो, इसे रेशेदार रूप में परिवर्तित करने के लिए बुनियादी चरण समान हैं।

• ठोस कच्चे माल को एक विशिष्ट श्यानता के तरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह एक रासायनिक क्रिया, विघटन, ऊष्मा अनुप्रयोग या संयुक्त क्रिया के कारण हो सकता है। इसे स्पिनिंग सॉल्यूशन (कताई घोल) कहा जाता है।
• इस घोल को एक स्पिनरेट - बहुत छोटे छिद्रों की एक श्रृंखला वाला एक छोटा थिम्बल के आकार का नोजल - के माध्यम से एक ऐसे वातावरण में पारित किया जाता है जो इसे सख्त या जमा करके बारीक फिलामेंट्स में बदल देता है।
• जैसे ही फिलामेंट्स सख्त होते हैं, उन्हें एकत्र किया जाता है और आगे की बारीकी और अभिविन्यास के लिए खींचा जाता है या आगे की प्रसंस्करण जैसे टेक्स्चराइजेशन के अधीन किया जाता है ताकि इसके खिंचाव और/या बल्क विशेषताओं में सुधार हो सके।

चित्र 2: स्पिनरेट्स

विनिर्मित रेशों के प्रकार

(a) पुनर्जनित सेल्युलोसिक रेशे: रेयॉन-क्यूप्रामोनियम, विस्कोस, हाई-वेट-मॉड्यूलस

(b) संशोधित सेल्युलोसिक: एसीटेट-सेकेंडरी एसीटेट, ट्राईएसीटेट

(c) प्रोटीन रेशे: एज़लॉन

(d) गैर-सेल्युलोसिक (सिंथेटिक) रेशे

(i) नायलॉन

(ii) पॉलिएस्टर - टेरीलीन, टेरीन

(iii) ऐक्रिलिक - ओरलॉन, कैशमिलॉन

(iv) मोडैक्रिलिक

(v) स्पैन्डेक्स

(vi) रबर

(e) खनिज रेशे

(i) ग्लास - फाइबरग्लास

(ii) धात्विक - ल्यूरेक्स

5.4 यार्न (सूत)

रेशों के रूप में वस्त्र हमेशा उपभोक्ता उत्पादों के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते हैं सिवाय शल्य चिकित्सा कपास, तकियों, रजाइयों, गद्दों और कुशन के लिए भराव जैसे उत्पादों के। रेशों को कपड़े के रूप में परिवर्तित करने के लिए जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं, उन्हें एक निरंतर स्ट्रैंड में परिवर्तित किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ कपड़े जैसे फेल्ट्स या नॉन-वोवन्स हैं जो सीधे रेशों से बनाए जाते हैं, अधिकांश मामलों में रेशों को एक मध्यवर्ती चरण में संसाधित किया जाता है जिसे यार्न कहा जाता है।

यार्न को वस्त्र रेशों, फिलामेंट्स या सामग्री का एक निरंतर स्ट्रैंड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो बुनाई, बुनाई या अन्यथा एक वस्त्र कपड़ा बनाने के लिए उलझाने के लिए उपयुक्त रूप में हो।

यार्न प्रसंस्करण

प्राकृतिक स्टेपल रेशों से यार्न प्रसंस्करण को स्पिनिंग (कताई) कहा जाता है, हालांकि स्पिनिंग प्रसंस्करण का अंतिम चरण है।

पहले युवा अविवाहित लड़कियां आमतौर पर अपनी फुर्तीली उंगलियों के कारण सबसे बारीक यार्न कातने में शामिल होती थीं। अविवाहित महिलाओं के लिए ‘स्पिनस्टर’ शब्द उसी संदर्भ में उत्पन्न हुआ।

यार्न प्रसंस्करण, अर्थात रेशे को यार्न में परिवर्तित करने में कई चरण शामिल होते हैं।

आइए उन्हें एक-एक करके लें।

(i) सफाई: प्राकृतिक रेशों में आमतौर पर उनके स्रोत के आधार पर बाहरी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कपास में बीज या पत्तेदार पदार्थ, ऊन में टहनियाँ और स्वाइंट (पसीने की वसा)। इन्हें हटा दिया जाता है, रेशों को छांटा जाता है और लैप्स (ढीले रेशों की लुढ़की हुई चादरें) में परिवर्तित किया जाता है।

(ii) स्लाइवर बनाना: लैप्स को खोला जाता है और सीधा करने की प्रक्रियाओं के अधीन किया जाता है जो कार्डिंग और कंबिंग हैं। यह प्रक्रिया आपके बालों को कंघी करने और ब्रश करने के समान है। कार्डिंग रेशों को अलग करती है और उन्हें सीधा और एक दूसरे के समानांतर रखती है। बारीक कपड़ों के लिए लैप्स को कार्डिंग के बाद कंबिंग के अधीन किया जाता है। यह प्रक्रिया बारीक अशुद्धियों और छोटे रेशों को भी हटा देती है। फिर लैप एक फ़नल के आकार की डिवाइस से गुजरती है जो इसे स्लाइवर में बदलने में मदद करती है। स्लाइवर ढीले रेशों का एक रस्सी जैसा द्रव्यमान होता है, जिसका व्यास $2-4 \mathrm{cms}$ होता है।

(iii) पतला करना, बाहर खींचना और मरोड़ना: अब जब रेशों को एक निरंतर स्ट्रैंड में परिवर्तित कर दिया गया है, तो इसे आवश्यक आकार में बनाने की आवश्यकता है। इसे एटेन्यूएशन (पतला करना) कहा जाता है। एकरूपता के लिए कई स्लाइवरों को संयोजित किया जाता है। स्लाइवरों को धीरे-धीरे बाहर खींचा जाता है ताकि वे लंबे और पतले हो जाएं। यदि एक मिश्रित यार्न की आवश्यकता है (उदाहरण के लिए, कॉट्सवूल-कपास और ऊन) इस चरण पर विभिन्न रेशों से स्लाइवरों को संयोजित किया जाता है। परिणामी स्लाइवर अभी भी मूल स्लाइवर के समान आकार का होता है।

ड्राइंग के बाद स्लाइवर को रोविंग मशीन में ले जाया जाता है जहां इसे तब तक और पतला किया जाता है जब तक कि यह अपने मूल व्यास का $\frac{1}{4}-\frac{1}{8}$ न हो जाए। इसे रेशों को एक साथ रखने के लिए थोड़ा मोड़ दिया जाता है। अगला चरण स्पिनिंग है। यहां स्ट्रैंड को यार्न के रूप में अंतिम आकार दिया जाता है। इसे आवश्यक बारीकी तक खींचा जाता है और इसे वांछित मात्रा में मोड़ दिया जाता है और शंकुओं पर लपेटा जाता है।

चित्र 3: कपास कताई

सभी विनिर्मित रेशों को पहले फिलामेंट्स के रूप में बनाया जाता है। यार्न एक एकल फिलामेंट से बना हो सकता है या एक मल्टीफिलामेंट यार्न हो सकता है जब कई व्यक्तिगत फिलामेंट्स को एक साथ लिया जाता है और एक के रूप में मोड़ दिया जाता है। फिलामेंट को स्टेपल लंबाई रेशों में काटना भी संभव है। फिर इन्हें प्राकृतिक रेशों के लिए स्पिनिंग प्रक्रिया के अधीन किया जाता है और इन्हें स्पन यार्न कहा जाता है। स्टेपल लंबाई रेशों की भी आवश्यकता होती है जब एक मिश्रित कपड़ा/मिश्रण जैसे ‘टेरीकॉट’ (टेरीन और कपास) या ‘टेरीवूल’ (टेरीन और ऊन) या ‘पॉलीकॉट’ (रेयॉन और कपास) की आवश्यकता होती है।

यार्न शब्दावली

(a) यार्न नंबर: आपने धागे के रीलों के लेबल पर कुछ नंबर 20, 30, 40, आदि देखे होंगे। यदि आप ध्यान से देखेंगे और धागे की बारीकी की तुलना करेंगे तो आपको एहसास होगा कि उच्च संख्या वाला धागा रील अधिक बारीक होता है। रेशे के वजन और उससे खींचे गए यार्न की लंबाई के बीच एक निश्चित संबंध होता है। इसे यार्न नंबर के रूप में नामित किया जाता है जो यार्न की बारीकी का संकेत बन जाता है।

(b) यार्न ट्विस्ट: जैसे ही रेशों को यार्न में बदला जाता है, रेशों को एक साथ रखने के लिए ट्विस्ट जोड़ा जाता है और इसे टी.पी.आई. (ट्विस्ट पर इंच) के रूप में इंगित किया जाता है। ढीले मुड़े हुए यार्न नरम और अधिक चमकदार होते हैं, जबकि कसकर मुड़े हुए यार्न जींस के डेनिम मटेरियल की तरह रिज के रूप में दिखाई दे सकते हैं।

(c) यार्न और धागा: यार्न और धागा मूल रूप से समान होते हैं। यार्न आमतौर पर कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त शब्द है, जबकि धागा कपड़ों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पाद को दर्शाता है।

5.5 कपड़ा उत्पादन

बाजार में कई प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं। विभिन्न कपड़ों में भिन्नता बुनियादी रेशा सामग्री (कपास, ऊन, उदाहरण के लिए) या जैसा कि आपने अभी सीखा है, यार्न के प्रकार के कारण होती है। जब आप कपड़ों को देखते हैं तो आप विभिन्न संरचनाओं के बीच अंतर करने में सक्षम हो सकते हैं।

अब हम चर्चा करेंगे कि ये कपड़े कैसे उत्पादित किए जाते हैं। आप जो कपड़े देखते हैं उनमें से अधिकांश यार्न से बने होते हैं। हालांकि, कपड़ों का एक छोटा समूह सीधे रेशों से बनाया जा सकता है।

दो मुख्य प्रकार के कपड़े हैं जो सीधे रेशों से बनाए जाते हैं-फेल्ट्स और नॉन-वोवन्स या बॉन्डेड फाइबर फैब्रिक्स। ये कपड़े रेशे (कार्डिंग और कंबिंग के बाद) को एक चटाई के रूप में बिछाकर और फिर उनके बीच आसंजन पैदा करके बनाए जाते हैं। चटाई न केवल आवश्यक मोटाई की बल्कि किसी भी आकार की बनाई जा सकती है।

गतिविधि 2

अपनी शर्ट या ड्रेस, पैंट/जींस, तौलिया, मोजे, जूते के फीते, फर्श आवरण फेल्ट्स (नमदे) और कालीनों की सामग्री की संरचना के बीच अंतर को देखने और नोट करने का प्रयास करें।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, कपड़ा निर्माण के अधिकांश तरीकों के लिए मध्यवर्ती यार्न चरण की आवश्यकता होती है। कपड़ा निर्माण के मुख्य तरीके बुनाई और बुनना हैं और कुछ हद तक ब्रेडिंग और नॉटिंग हैं।

बुनाई

बुनाई वस्त्र कला का सबसे पुराना रूप है, जिसका मूल रूप से चटाई और टोकरियाँ बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। एक बुने हुए कपड़े में यार्न के दो सेट होते हैं जो एक दूसरे से समकोण पर अंतर्गुंथित होते हैं, ताकि एक सघन संरचना बन सके। यह लूम नामक मशीनों पर किया जाता है। यार्न का एक सेट लूम पर फिट किया जाता है, जो बुने जाने वाले कपड़े की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करता है। इन्हें वार्प यार्न कहा जाता है। लूम इन यार्नों को एक निश्चित तनाव और समान अंतराल पर बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा यार्न, जो फिलिंग यार्न है, फिर कपड़ा बनाने के लिए अंतर्गुंथित होता है। सबसे सरल अंतर्गुंथन तब होता है जब फिलिंग यार्न एक पंक्ति में बारी-बारी से एक वार्प यार्न के ऊपर और नीचे चलता है और दूसरी पंक्ति में प्रक्रिया को उलट देता है। फिलिंग यार्न को वार्प यार्नों की अलग-अलग संख्या के ऊपर और नीचे, एक निर्दिष्ट क्रम में पारित करके, विभिन्न डिजाइन बनाए जा सकते हैं। लूम से डॉबी या जैक्वार्ड जैसे अटैचमेंट आलंकारिक डिजाइन बनाने में भी मदद कर सकते हैं। ये डिजाइन तब और स्पष्ट हो जाते हैं जब वार्प और फिलिंग के लिए अलग-अलग रंग के यार्नों का उपयोग किया जाता है। कुछ डिजाइन एक अतिरिक्त यार्न का उपयोग करते हैं जो वार्प या फिलिंग यार्नों के समानांतर चल सकता है। इसे बुनाई के दौरान लूप के रूप में ऊपर रखा जा सकता है, जिसे बाद में काटा या नहीं काटा जा सकता है। इससे वह बनावट बनती है जैसा कि तौलिये (अनकट) या वेल्वेट और कॉर्डरॉय (कट) में देखा जाता है।

बुने हुए कपड़े में यार्नों की दिशा को ग्रेन कहा जाता है। वार्प यार्न लंबाईवार ग्रेन या सेल्वेज के साथ चलते हैं। फिलिंग यार्न चौड़ाईवार ग्रेन या वेफ्ट के साथ चलते हैं। इस प्रकार बुने हुए कपड़े में लंबाई और चौड़ाई को सेल्वेज और वेफ्ट कहा जाता है। जब आप एक कपड़ा खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि इसके दो कटे हुए किनारे और दो बंधे हुए किनारे होते हैं। बंधे हुए किनारे सेल्वेज होते हैं। कपड़ा सेल्वेज के साथ सबसे मजबूत होता है।

बुनना (निटिंग)

बुनना कम से कम एक सेट यार्नों का अंतर्लूपन है। यह हाथ से दो सुइयों के सेट का उपयोग करके समतल कपड़ों के लिए या चार सुइयों के सेट का उपयोग करके गोलाकार कपड़ों के लिए किया जा सकता है। बुनना मशीनों पर किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में बुनाई सुई या मशीन बेड के साथ लूप की एक श्रृंखला बनाना शामिल है। प्रत्येक क्रमिक पंक्ति पहली पंक्ति लूप के साथ अंतर्लूपन द्वारा बनाई जाती है। यार्न की गति सामग्री की चौड़ाई के साथ होती है और इसलिए इसे फिलिंग या वेफ्ट निटिंग कहा जाता है। बुनने की इस विधि का उपयोग उन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है जिन्हें निर्माण के दौरान आकार दिया जा सकता है।

औद्योगिक स्तर पर, उपयोग की जाने वाली बुनाई मशीनें बुनाई के लिए लूम की तरह होती हैं। उनमें मशीन पर फिट यार्नों का एक सेट (वार्प यार्नों की तरह) होता है। अंतर्लूपन आसन्न यार्नों के साथ होता है। इसे वार्प निटिंग के रूप में जाना जाता है। यह सामग्री की निरंतर लंबाई का उत्पादन कर सकता है, जो वेफ्ट निटेड फैब्रिक के विपरीत काटा और सिला जा सकता है।

चित्र 4: वेफ्ट निटिंग

चित्र 5: वार्प निटिंग

बुने हुए कपड़े अधिक तेजी से बनाए जा सकते हैं। लूप की प्रणाली के कारण उनमें अधिक लोच होती है और इस प्रकार वे बनियान, अंडरव